воскресенье, 06 августа 2017
Берлин, часть 2: город контрастов, оккупанты и Шарлоттенбург.
Глядеть картинки, читать буквыМонументальным Берлином невозможно долго наслаждаться без последствий для самочувствия. Да наверно и не стоит. Все эти памятники, стройки, непешеходные расстояния – наилучший способ внести стойкое отвращение к городу. А вот для душевного спокойствия можно отъехать от центра, туда, где раны были не такими сильными, да и зажили побыстрее.
Западный Берлин. Тут чувствуется запах европейской столицы.
Аккуратные домики, широкие улицы и балконы с цветами.
Кто-то скажет, что здесь хорошо погулять, а кто-то здесь живет. По настроению место очень спокойное и уютное. И похож этот город именно на Берлин.
Придает определенный шарм городу и отсутствие повсеместной вылизанности, которая является отличительной чертой именно свежеотреставрированных показательных городов, утративших свои изначальное предназначение. Здесь много приятных деталей,
не последними из которых являются балконы с цветами. Пожалуй, именно после посещения Берлина балконный цветник стал обязательным атрибутом моего дома.
В этой части города тоже встречаются монументальные монстры.
При этом они органично вписаны, например, в парк.
Мрачные кайзеровские колоннады выглядят еще более массивными на фоне более современных зданий.
Главным же сюрпризом может оказаться осознание, что не весь Берлин – это плоская равнина. Более того, можно неожиданно заметить, что оказываешься на практически вершине холма, рядом с которым есть еще один, а между ними проходит железная дорога, нисколько не нарушая природную и городскую ауру.
При этом поезда проезжают как на ладони, чем и пользуются некоторые находчивые. граждане, и кафе «Trainspot” – прекрасный экземпляр такой предприимчивости.
Те, у кого сердце бьется сильнее при виде подвижного состава, не могут пройти мимо. Тем более, что в кафе есть соевое молоко.
Западный Берлин яркий, уютный и очень комфортный. При этом определенная неспешность явно граничит с динамизмом, ростом и стремлением к дальнейшему улучшению. Это чувствуется в воздухе, земле, инфраструктуре и просто в окружающем настроении.
Стоит же нырнуть обратно в метро и немного прокатиться, скажем, обратно к Александрплацу и буквально на одну станцию восточнее. 
От Шилингштассе до телебашни можно дойти пешком, но вот атмосфера и все вокруг полностью меняется. Это тот редкий случай, когда на простом поезде метро можно путешествовать не просто между странами, а между эпохами и государственными хммм строями.
Ничего не напоминает?
Да что за вопрос?! Не просто напоминает, а живет и дышит тем самым худшим проявлением прошлого. Архитектура, тротуары, трава, прорастающая сквозь плитку, наземная инфраструктура – оно все оттуда.
Я вырос на окраине рабочей городской, как поется в той песне из 2000-х. Ах, простите, это практически центр столицы европейского локомотива.
Наверно есть специалисты, тем более в Германии, кто знает, что там происходило весной 1945, но даже без подобных знаний предположу, что бои с востока шли по направлению к самому центру, где находились основные правительственные здания. Наверно поэтому и наблюдается такая широкая полоса разрушений, которую в 60-е и 70-е превратили в кусочек Родины, к сожалению, не в лучшем смысле этого выражения. Вопрос же возникает по большей части относительно того, что по какой-то причине время застыло в этой части Западной Европы. И это при том, что даже в рабочих районах постсоветских городов произошло огромное количество изменений, в том числе инфраструктурных. Возможно они хотят сохранить все в таком виде в качестве музея и показывать туристам?
Да, восточная часть однозначно создает свою атмосферу, тем более в столице такой страны, как Германия. И только современные трамваи яркой желтой стрелой пробивают возвращают понимание, где и когда находишься.
Впрочем, не весь Восточный Берлин такой. Неплохо сохранившийся парк Фридрихсхайн вполне себе германский. 
Если чуть отклониться от той самой предполагаемой полосы наступления, то представиться вполне симпатичный европейский город, вот только делать здесь особо нечего, поэтому и туристов особо не видно.
Вечер, опустившийся на эту часть мира, лучше всего завершить непритязательным ужином. Фалафель – отличная альтернатива обычному вегетарианскому меню, но, разумеется, в западной части города.
Последний же день в Берлине обозначился проходящим полумарафоном, засмотревшись на который оказалось несложно уйти в противоположном направлении.
В метро же предстает чудесная картина непосредственности берлинцев: кто-то пьет пиво прямо из кружки.
В Лондоне алкоголь в общественном транспорте карается приличным штрафом (поэтому зачастую используется трюк с виски в бутыли от колы), а здесь даже пиво пить можно с 16-ти. Вот только куда девать посуду послу окончания пива? Вопрос открытый.
В Берлине обязательно рекомендуют посетить знаменитый по западной попсовой пропаганде пропускной пункт Чарли. Это страшное место несет на себе отпечаток злочинных оккупантов, и любому туристу необходимо лично испытать, что такое оккупационные войска.
Найти этот чекпоинт несложно, ибо вся дорога к нему увешана различными плакатами.
Ну что, вполне интересно и даже чуть информативно. Около самого пропускного пункта чудесный билборд с приятным воином-освободителем в окружении буржуийских общепитов.
Здесь же и оккупанты. Вооруженные, забаррикадированные, с пропагандистскими оккупационными знаменами.
Еще портрет.
Украина мае талант.
Освободители и масоны.
Икааааруссссс!!!!!
В той же части города к просмотру был рекомендован комплекс Хакских дворов, которые, по утверждению русской Википедии, являются самой дорогой недвижимостью Берлина. Из себя они представляют комплекс из 8 дворов, включающий в свое время в себя какие-то производства, а также жилые помещения и развлекательные учреждения.
Соорудили сие достояние в 1906 году, придали статус памятника архитектуры ГДР в 1977, отреставрировали в 1997.
Место, конечно, не лишено определенной симпатичности, но сложно сказать о наличии какого-либо шарма. К сожалению, в комплексе не осталось ничего, что имело бы свой особый дух или колорит.
Наверно, в этом стоит винить полную реставрацию, которая привела дворы в состояние типичного стерильного туристического аттракциона.
Можно ли что-то особенное приобрести после посещения сего? Не уверен. Считать ли потерей исключение данной достопримечательности из мест для посещения? Однозначно нет! Впрочем, овально-спиральная лестница все-таки бесспорно чудесна.
А за пределами дворов все тот же восточный Берлин – невероятно приятный, расслабленный город.
Здесь хорошо даже просто побродить, особенно в воскресенье, когда на улицах практически никого нет.
Ну а потом можно сесть на метро-шатл
и вот, пожалуйста, снова Плацдаммерплац.
Министерство финансов.
Кто-то насобирал коллекцию восточногерманских Трабантов, выставив коллекцию напоказ.
Полоса мелкой брусчатки – это линия, на которой стояла Берлинская стена.
Собственно, на стену хотелось взглянуть, но несколько попыток привели именно к такому «следу» и виртуальной панораме, посещать которую не было ни малейшего желания. В таких ситуациях лучше не настаивать, а насладиться тем, что действительно радует глаз. Архитектура.
Зебра.
Детская площадка.
Берлин таким мне и запомнится: постоянно меняющиеся калейдоскопические рисунки. Восток и запад, нацизм и бюргерство, имперский размах и теплый уют.
В качестве завершающего берлинского росчерка было решено как следует прогуляться по Шарлоттенбургу, где находилась моя резиденция в течение всего этого времени.
Дело в том, что еще в самом начале 20-го века это был отдельный город, а теперь он является частью центра(!!!) немецкой столицы.
Это респектабельный жилой район с одной изюминкой: здесь расположен Шарлоттенбургский дворец, который во время войны, конечно, пострадал, но не настолько сильно, чтобы немцы не смогли его восстановить. Построен прусской королевой Софией Шарлоттой (сюрпрайз-сюрпрайз) в 1699…впрочем, в википедии об этом написано больше и интереснее.
К дворцу ведет бульвар, оканчивающийся памятником с немецкими крестами,
а само здание частично в строительно-реставрационных лесах. Они однако не мешают заценить прелесть «одного из наиболее изысканных примеров архитектуры барокко в Германии»(с).
Статуя Фридриха Великого, внука королевы Шарлотты, как-то очень уж напоминает нашего Петра. А не трофей ли это, наскоро перебитый сердобольными пруссаками?!
Можно, разумеется, войти внутрь и походить по дворцу, но был понедельник, который у кого-то тяжелый, а у кого-то выходной.
Зато придворный парк не только прекрасен, но в него еще и совершенно свободный доступ.
Обширные пейзажные пространства, но при этом отсутствие помпезности создают ауру спокойствия, расслабленности и легкой праздности.
Озера и протоки искусно изгибают береговую линию, создав даже пару небольших островков, куда можно дойти по пешеходным мостикам, и все это вызывает ощущение какой-то сельской глубинки практически в центре мегаполиса.
Можно погулять и по широким аллеям,
а если захочется немного урбанизованности, стоит выйти на невысокий берег прелестного Шпрее, где есть и лавочки,
и мандариновый утки, и вид на Шарлоттенбург.
Здесь, кстати, судя по всему, заканчивается судоходный Шпрее, потому как тут теплоходы разворачиваются и идут обратно в собственно Берлин.
Собственно за дворцом, кстати, расположен регулярный (геометрический) сад.
Его состояние скорее удивляет, но вроде бы тут тоже идут какие-то работы. Впрочем, я очень скептически отношусь к ценности регулярных садов, который вышли из моды в том самом 18 веке.
Это была очень приятная заключительная прогулка.
Более того, собственно Шарлоттенбург как город (район) порадовал еще и парочкой старинных артефактов: почтовым ящиком
и колонкой-водокачкой, которая работает!!!
А заключительным аккордом был второй завтрак (да, в два часа дня), который по моей просьбе сделали вегетарианским и подкрепили пинтой обалденного пива.
Далее путь лежал обратно в гостиницу и на вокзал, откуда около трех часов дня отходил автобус на Прагу.Предыдущие посты:
Часть 1. Париж, ФранцияЧасть 2. Брюссель, БельгияЧасть 3. Амстердам, Нидерланды (начало)Часть 4. Амстердам, Нидерланды (окончание)Часть 5. Билефельд, ГерманияЧасть 6. Берлин, Германия (начало)